Crab Club, bien ancré à Flagey

À Saint-Gilles, il fallait presque connaître l'adresse pour la trouver. Une maison discrète au début de la chaussée de Waterloo, face à la Porte de Hal, reconnaissable seulement à quelques peintures graffées sur les vitres. Derrière cette façade effacée, Crab Club s'était imposé, en dix ans, comme l'une des tables les plus libres et singulières de Bruxelles.

Depuis le printemps dernier, il a jeté l'ancre près de la Place Flagey, dans l'ancien Bistrot Marie. Plusieurs mois ont passé, et le déménagement n'a rien eu d'une rupture : c'était un autre voyage vers l'essentiel. Moins de couverts, plus de précision, une cuisine ouverte sur la salle et une proximité renforcée avec les convives ; la maison a pris ses marques, et l'énergie qui faisait sa réputation à Saint-Gilles s'est simplement redéployée ailleurs.

Car Crab Club n'a jamais été un simple restaurant de produits de la mer. Ici, pas de banc d'écailler classique, ni de folklore iodé. La cuisine avance librement, sans filet ni code, au rythme des arrivages, des saisons et de l'instinct du chef. Coquillages, crustacés et poissons composent une partition mouvante, où chaque assiette capture un instant précis : Palourdes, saké et beurre aux herbes, Salade de homard, avocat et mangue, Couteaux, ail et livèche, Moules au chorizo.

Né en Thaïlande, grandi dans le sud de la France avant de s'installer en Belgique, Yoth Ondara cuisine comme il assemble des fragments de mémoire. Sa cuisine prend la mer comme point de départ et la fait dialoguer avec des influences venues d'Orient comme d'Occident. Mais il aime surtout sortir des sentiers balisés, confronter les produits et provoquer des rencontres inattendues. Une liberté qui repose pourtant sur une exigence absolue : ne travailler que des produits d'exception, choisis pour leur qualité et leur fraîcheur absolue. Les goûts sont francs, parfois déroutants, souvent traversés par cette forme de brutalité poétique qui caractérise sa cuisine. Le chef ne transforme pas le produit : il le pousse vers sa vérité la plus nette.

Certaines créations sont devenues des signatures presque malgré elles : l'Oeuf cocotte au crabe, le Spaghetti au crabe, la Paella au homard, ou encore le Cochon, poulpe laqué et carottes. Celles-ci continuent d'accompagner cette nouvelle étape aux côtés d'assiettes en mouvement permanent, entre fermentation, iode et influences asiatiques : Daurade, chanterelles et brocolis ; Côte de veau, choux de Bruxelles et katsuoboshi ; Tartare de bœuf, anchois et burrata ; Thon gras "Toro", aubergine et miso.

Derrière cette cuisine libre et instinctive, une ligne demeure : laisser parler le produit dans toute sa vérité, sans artifice inutile. Même les desserts poursuivent ce dialogue d'influences ; Ganache au chocolat et caramel au miso, Crème brûlée au jasmin, ou un Crumble aux pommes plus classique, comme un point de calme après le voyage.

Dans les verres aussi, la liberté reste entière. Portés par Yoth et François, les vins, qu'ils soient nature, bio ou classiques, importent peu par leur étiquette tant que l'émotion est juste. Cocktails à manger, associations inattendues, saké, yuzu, coquillages : le liquide prolonge ici le goût plutôt qu'il ne le domine.

Désormais bien installé dans le décor revisité du Bistrot Marie, Crab Club y a trouvé un écrin inattendu pour son énergie brute. Une adresse toujours aussi difficile à classer, presque murmurée, où la technique s'efface derrière l'émotion et où chaque service ressemble à un voyage.
Entre effets mer et âmes terre, Crab Club continue d'avancer à sa manière : libre, vivant, profondément habité.
Et aujourd'hui bien installé à Flagey.

LD · Eating · septembre 2026